隨著榜單的增多，我們好像開始放棄自己的感官，習(xí)慣用一個(gè)排行榜式的中介來替代、接納權(quán)威。
2019-04-12 22:44
concernfood
在我看來，吃飯是個(gè)特別主觀的事，誰也幫不上你。但是在你舉起筷子之前，很多人都想助你一臂之力，于是就出現(xiàn)了各路關(guān)于餐廳的指南、推薦、榜單。在這些魚龍混雜的榜單里，最著名的一個(gè)就要數(shù)米其林了。
常在國(guó)貿(mào)的莆田餐廳里聽見有人說，這是我到過的第N家米其林餐廳。如果站在《米其林指南》的角度來看，這確實(shí)是一家“莆田”系的米其林餐廳。北京是《米其林指南》尚未踏足的城市，不過這個(gè)城市里的餐廳似乎并不甘心，又太著急了，索性先替米其林給自己封個(gè)號(hào)。常見的是商場(chǎng)里的鵝夫人、莆田、翡翠，他們都是因?yàn)楫惖氐牟蛷d獲得過米其林的星級(jí)或推薦而以此冠名的。這些較早獲得米其林授勛的中餐館子，服務(wù)和菜品并不差。幾年前，餐飲資本陸續(xù)涌入北京，開了一系列帶著光環(huán)的分店，雖是分店，仍有些令人難忘的菜肴，比如鵝篤鮮、海鮮蔥油面、百秒黃魚。試想一下，就算沒有“米星”的號(hào)召，這里的食客也不在少數(shù)。不過，這些“米其林分店”也不怎么穩(wěn)定，隨著客人的增加，味道和食材也相繼發(fā)生了改變——果汁里加入了不屬于水果的糖；海蠣煎里出現(xiàn)了越來越干癟的牡蠣；竹筒蝦里再也見不到開業(yè)時(shí)基圍蝦的蹤影。想必，這也是違背了米其林的宗旨。
最近，有個(gè)名叫“黑珍珠”的國(guó)產(chǎn)榜單上線了，它出自“大眾點(diǎn)評(píng)”和“美團(tuán)”之手，自稱是“中國(guó)人自己的美食榜”。據(jù)我所知，這個(gè)榜單的制作成本不低，每個(gè)城市近百位評(píng)委來自美食相關(guān)行業(yè)，匿名試菜的費(fèi)用全部由平臺(tái)出資，它的構(gòu)成，像極了“全球50佳餐廳”的機(jī)制，而從榜單的設(shè)置及評(píng)選來看，仍像米其林，從中不難看出中國(guó)餐飲在追平國(guó)際水準(zhǔn)的欲望。
全國(guó)330家上榜餐廳包括了28家“一生必吃一次”的三鉆餐廳，85家“紀(jì)念日必吃”的二鉆餐廳和217家“聚會(huì)必吃”的一鉆餐廳。從上海的榜單可以看出一個(gè)完整的美食地圖，這似乎和當(dāng)?shù)剌^為充沛的美食資源和米其林在當(dāng)?shù)氐目破沼嘘P(guān)。而北京的榜單就刺眼了許多，同去年一樣，“大董”工體店仍孤零零地占據(jù)了三鉆的位置，因?yàn)樗沁@個(gè)榜單上唯一一家三鉆餐廳，就像一個(gè)標(biāo)題，決定了之后排名的走向。
不得不說，作為一個(gè)北京人，我一直沒有適應(yīng)大董的烤鴨，最大原因其實(shí)也是它的“香而不膩”，恰失去了鴨肉的油感。十幾年前借由分子料理的順風(fēng)車，大董的創(chuàng)意確實(shí)讓我感到驚喜，那些寫意的擺盤也讓中餐找到了一種新的方向，不過在之后的很長(zhǎng)一段時(shí)間里，這些意境也成為了餐廳最大的不幸，它逐漸變成了一種乏味的噱頭。沒有一個(gè)菜是永恒的，也沒有什么驚喜能持續(xù)十余年。“開創(chuàng)了中式意境菜的紀(jì)元”，是匿名評(píng)委對(duì)這家餐廳的概括，但不見得是2019年上榜的最佳理由，更談不上一生必要吃到。
最早開始“榜單營(yíng)銷”這招的是“鼎泰豐”，這個(gè)無關(guān)權(quán)威性的排行，率先占據(jù)了食客的認(rèn)識(shí)。上世紀(jì)90年代，這家以賣包子為營(yíng)生的餐廳被《紐約時(shí)報(bào)》列入當(dāng)年“全球十佳餐廳”榜單，20多年過去了，包子店多如麥當(dāng)勞，在全球開了上百家。這足以見證《紐約時(shí)報(bào)》的影響力，其次是華人的商業(yè)嗅覺。好像從沒有人提出過疑問，為什么《紐約時(shí)報(bào)》比我們更懂包子的標(biāo)準(zhǔn)？2004年，北京的第一家鼎泰豐開在了漁陽飯店對(duì)面，印象中價(jià)格比今天還要高出一些，我請(qǐng)朋友捉襟見肘地吃完一頓，看到門口排隊(duì)的客人，感到更加疑惑。這么多年吃的包子，算是白吃了。再看完賬單才恍然大悟，是自己明顯落伍于社會(huì)，由此感到社會(huì)進(jìn)步非凡。
客氣地說，走遍世界也找不到幾個(gè)城市的餐廳那么愿意給米其林做廣告。在歐洲，常有餐廳把米其林的紅色標(biāo)牌擺在不起眼的位置，特別是在北歐。那里的大多數(shù)一、二星廚師想的是如何進(jìn)階下一顆星，或是在餐廳的隔壁嘗試另一種業(yè)態(tài)，相輔相成。不過，我們這里的情況有點(diǎn)不同，餐廳們看起來“淡泊功名”，其實(shí)也無所謂幾星。曾有一位餐飲投資人，邀約歐洲的米三廚師來中國(guó)開分店，主廚憂慮地說，我明年可能會(huì)掉星，可投資人卻高興地說，那你就是米其林五星廚師了。我們也常常看到一個(gè)很矛盾的心理表現(xiàn)，例如廣州發(fā)布米其林榜單時(shí)，空缺的一、二星惹來不少非議，暴怒的美食媒體呼吁“米其林標(biāo)準(zhǔn)不適用中國(guó)”，但是當(dāng)我們把目光稍稍偏移的時(shí)候，又發(fā)現(xiàn)他們還是離不開米其林，米式榜單比比皆是。
在一眾“米其林”餐廳里，“厲家菜”倒是顯得低調(diào)，這家餐廳在日本銀座的店已經(jīng)連續(xù)兩年獲得米其林一星，卻很少看到相關(guān)的宣傳。無論分店開得多遠(yuǎn)，當(dāng)提到厲家菜時(shí)，我還是會(huì)想到胡同里的羊房11號(hào)院?；叵肫饋恚?dāng)年的味道也不會(huì)好吃到夸張，且今天宮廷菜早已不是刺激味蕾的高手，但仍覺得按老方子扎扎實(shí)實(shí)做出來的菜，現(xiàn)在已經(jīng)鳳毛麟角，菜可能還是那些菜，不過是我們聽過太多傳說，見識(shí)過太多權(quán)威而已。
隨著榜單的增多，我們好像開始放棄自己的感官，習(xí)慣用一個(gè)排行榜式的中介來替代、接納權(quán)威。像多數(shù)榜單一樣，米其林是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，它的權(quán)威性只存在于行業(yè)內(nèi)，或是精英食客之間，于大多數(shù)人而言，他們吃到的、評(píng)論的、消費(fèi)的只是這個(gè)榜單的一小部分?？傊皇且粋€(gè)那么接地氣的大眾評(píng)選體系。